При отсутствии возможности подключения к централизованному водоснабжению на участке, остается единственный выход – вырыть колодец самостоятельно. Не каждый знает, как копать колодец своими силами, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде. При грамотной организации работ и выборе места получится надежный источник родниковой воды. При соблюдении основных правил и понимания сути процесса, выкопать колодец своими руками довольно просто.

Главная / При отсутствии возможности подключения к централизованному водоснабжению на участке, остается единственный выход – вырыть колодец самостоятельно. Не каждый знает, как копать колодец своими силами, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде. При грамотной организации работ и выборе места получится надежный источник родниковой воды. При соблюдении основных правил и понимания сути процесса, выкопать колодец своими руками довольно просто.

Оглавление:

Что важно знать о рытье колодцев

Питьевая вода, которая ожидается при сооружении колодца, должна быть чистая и вкусная, но так не всегда получается. Колодец сделан по всем правилам, а вода в нем иногда прибывает жесткая, с посторонним запахом или с горьким привкусом. Для того, чтобы потраченные усилия не были напрасными, важно знать, как и где копать колодец для притока кристально чистой воды. Грунтовые воды залегают на разных уровнях, соответственно, вода в них тоже разная.

Строители колодцев в засушливых районах ещё с древних времен были особо почитаемы многими народами. Было принято благодарить небо и благословлять их потомков за труд, набирая воду каждый раз. А тех, кто засыпал, травил или заваливал камнями колодцы – люди проклинали до 7 поколения. Сейчас мало кто вспоминает добрым словом неизвестных трудяг, но бережное отношение к источникам воды сохранилось до настоящего времени.

Сегодня в частном домовладении также многие решают, как найти – где копать колодец? В большинстве случаев, стараются вырыть колодец как можно ближе к строению, но это может негативно сказаться на фундаменте дома или дачи. Оптимальный промежуток – порядка 5-6 метров.

Далеко носить воду ведрами – тоже нецелесообразно, но есть варианты подачи воды под давлением или с использованием насосов. В этом случае, несложно организовать подачу воды в дом. Но важно продумать водоотведение помоев, чтобы подача воды и слив канализации были в разных местах участка.

Колодец копают самостоятельно, при соблюдении всех правил техники безопасности, или доверяют это специалистам с техникой. На участке с небольшим уровнем залегания грунтовых вод выемку земли из скважины проделывают несколько работников, использующих простой инструмент или оборудование. Хороший пример – колодец своими руками видео в конце статьи.

Обратите внимание на соседей – в вашей местности достаточно колодцев на небольшой глубине? Если в них отличная на вкус вода – это можно сделать и на своем участке. Но бывает, что в пределах 2-3 км вода из колодцев отличается на вкус.

Водоносные горизонты залегают на разных уровнях, поэтому в некоторых местах есть колодцы глубиной до 25 – 30 м. В этом случае, не думайте, сколько метров копать колодец – целесообразно пробурить артезианскую скважину. Работать легче всего на песчаном грунте, глину рыть сложнее, камни наиболее сложно вынимать и поднимать лебедкой наверх. Иногда слой камней настолько большой, а породы настолько твердые и неподатливые для извлечения, что приходится отказаться от решения вопроса – как сделать колодец своими руками.

Самый простой способ – начать с механизированной выемки грунта ковшом. Далее вручную углубляться до появления воды и выравнивать стенки под укладку бетонных колец. Однако подогнать технику удается не во все места, где планируют копать колодец на участке.

Все работы могут выполнять 2-3 человека – с лопатой, ломом и ведром для грунта на лебедке. Но чем больше человек могут подменять друг друга при рытье колодца, тем быстрее и проще проделывать основные этапы работ. Грунт сначала разбивают ломом или киркой, роют лопатой и выбирают ведром, которое поднимают различными приспособлениями.

Как определить оптимальное место для колодца

Бывает, что ни у кого из соседей нет колодцев на участке – стоит поинтересоваться причиной, чтобы не тратить усилия напрасно. Сложности обустройства источника питьевой воды зависит от многих факторов, включая:

  • рельеф местности;
  • климатические условия;
  • типа грунтов и залегающих в них пластов;
  • гидрогеологические условия;
  • ненадлежащее качество воды (грязная, мутная, со странным привкусом или оттенком).

Внимание: Нельзя пить гнилостную и зараженную воду (верховодку), которая может попасть в колодец из болотистой местности, близлежащих скотомогильников, кладбищ, захоронений химических отходов, свалок, автомойки, резервуаров для сточных вод или канализации. Не стоит рыть колодец возле фермы или свинарника, особенно внизу заметного уклона местности. Помните, что колодцы всегда роют выше источника загрязнения.

Золотое правило: До колодца должно быть не менее 30 – 35 м от выгребной ямы туалета, помойной канавы, навозных куч, мусорной ямы или септика. Не ставят колодец рядом с сауной или баней и автомойкой.

Тем, кто осваивает необжитые земли, приходится бурить специальную разведывательную скважину – для предварительной разведки водоносного слоя. Хотя это трудоемкий и затратный метод, но именно он наиболее достоверный и точный.

Сложнее всего рыть колодцы в каменистой горной местности – сложно определить уровень водоносного слоя. На пути к нему могут попадаться большие каменные глыбы, которые сложно извлечь и поднять наружу даже надежной лебедкой. Если у соседей есть колодцы, можно у них узнать:

  • глубину залегания на участке грунтовых вод;
  • оптимальное время для выемки грунта;
  • особенности местных пород.

Для определения места, где копать колодец и как определить уровень грунтовых вод, пользуются не только геологоразведкой, но и другим методами. Одни ищут воду вращающимися рамками, другие «вызывают духов», но гораздо проще довериться приборам. Чувствительный барометр улавливает разницу влажности и атмосферного давления. В жару метеорологический метод показывает места с влажным грунтом – вода с ближнего слоя образует подобие тумана или росы на грунте.

Выявляют близость к поверхности грунтовых вод при использовании разведки бурением или при грамотной оценке рельефа. При этом важны соотношение низменностей, впадин и ложбин, поднимающих грунтовые воды. Такой способ ведуны использовали с давних пор, чтобы найти хорошее место для нового поселения – с достаточным количеством питьевой воды.

Колодцы иногда делают на горных склонах или на берегу реки. Добираться к источнику питьевой воды по крутому склону – затруднительно, требуется сооружение надежных ступенек, чтобы поднимать воду в любое время года! Но этот способ используют в горах и в лесной чаще, где нет другой возможности оборудовать колодец. Есть немало равнинных участков, где колодцы можно копать почти повсеместно, но будет разная глубина.

Внимание: Неподходящие места для рытья колодцев – склоны балок, овраги, берега речек, сточные канавы и другие места, где природным или искусственным способом происходит дренаж грунтовых вод.

Когда лучше копать резервуар для обустройства колодца

Обсуждая вопрос, в какое время копать колодец, не все сходятся во мнении. Понятно, что мерзлую землю рыть неудобно, зато вода снизу не прибывает. Во время ливней и вероятности оползней рытье земли тоже не целесообразно – потоком грязи вынутый грунт может сползти обратно в яму. Также нежелательно рыть колодцы во время паводков и весеннего таяния снега, когда снизу грунт еще промерзший, а верхний слой перенасыщен влагой.

В мерзлом грунте большая вероятность – промахнуться с глубиной колодца. Но именно в конце зимы водоносный горизонт находится на самом низком уровне. Специалисты подтверждают, когда лучше копать колодец – в некоторых регионах только в конце зимы и до начала осени есть такая возможность. Вот схема колодца своими руками:

Разновидности подземных вод:

  • неочищенная верховодка – ближе всего к поверхности земли, она не должна попадать в шахту колодца, иначе вода будет мутная, жестка и с привкусом;
  • грунтовые воды – предмет поиска, находятся неглубоко и под давлением, нередко образуя родники, которые можно очистить и использовать вместо колодца;
  • артезианская – лежит слоем глубже, больше напоминает кристально чистую минеральную воду, из скважины идет под высоким давлением, иногда фонтаном.

Типы колодцев

Колодцы бывают разного типа, учитывая предназначение, способ сооружения и разновидности наружной конструкции:

  • буровые;
  • ключевые или родниковые;
  • шахтные (прямое округлое углубление);
  • трубчатые (колонка, с выносом воды наружу).

У каждого свои преимущества, но оборудовать на даче колодец из трубы своими руками сложнее, чем обычный шахтный. Традиционный тип колодца проще копать самостоятельно, легче по ходу работ подкорректировать глубину и ширину, обустроить стены и дно. В шахте колодца легче работать с лопатой, ломом или киркой – именно эти объясняются привычные габариты привычных с детства колодцев.

Колонку или трубчатый тип колодца удобнее всего делать в тех местах, где близко лежит водоносный горизонт малого диаметра. Обычно для этого используют насос и простейший водовод. Трудовые и финансовые инвестиции в их сооружение примерно одинаковы. Но нужно иметь определенные гидротехнические знания, чтобы от колонки вода поступала в дом прямо из колодца.

По наполняемости колодцы шахтного типа различают:

  • глубокие и мелкие;
  • полные и неполные (уровень воды колеблется по сезону).

У полных колодцев также оборудуют дополнительный резервуар – зумпф, который призван обеспечить его заполнение шахты в засуху для поддержки баланса при поступлении и использовании воды.

Есть также крытые и открытые колодцы – по типу очищенного родника, которые можно встретить в лесу. В Карпатах, например, принято регулярно очищать родник, ставить указатели, оборудовать подвесной кружкой или кувшином для черпания и лавочкой для отдыха.

Ствол шахтного колодца укрепляют по-разному – каменной кладкой (как в древности), бетонными кольцами или монолитной бетонной окружностью. Встречаются образцы, выложенные внутри бревнами из негниющей древесины или с кирпичными стенами. Но для колодца на даче удобнее всего сделать бетонный колодец своими руками. Отдельные ЖБИ-кольца после выгрузки с транспорта можно до вырытой шахты колодца докатить самостоятельно.

Основные конструктивные элементы шахтного колодца:

  • ствол шахты – основная подземная часть, где наиболее важно сделать надежное укрепление стен во избежание обрушения всей конструкции и примеси грунтовых вод от осадков и верховодки;
  • зумпф или водоприемник – резервуар для сбора и хранения чистой воды, предохраняющий и от промерзания;
  • оголовок – надземное сооружение для защиты питьевой воды от внешних загрязнений и облегчения ее подачи, предполагает декоративные и чисто практические элементы.

Техника безопасности при строительстве колодца

1. Все работы, связанные с выемкой грунта, производятся в спецодежде, рукавицах и защитной каске.

2. Используемый инвентарь предварительно проверяют на целостность, веревки – крепкие, ведро – надежно закреплено, лебедка – работает безупречно.

3. Не стоит спешить при выемке грунта и при подъеме ведра с землей или обвязки с камнем – неосторожность может привести к обрыву и травме.

4. Ведро лучше цеплять на крепкую веревку с карабином, чем надеяться на надежный узел.

5. Копающему на глубине на пояс цепляют страховочный канат, на случай травмы и отравления метаном.

Рыть очень глубокий колодец небезопасно или нерентабельно. Могут возникнуть проблемы и с метаном, выделяемым из недр, который трудно распознать по незначительным симптомам.

Внимание: Если возникнет даже слабое головокружение, слабость, тошнота, затруднение дыхания во время рытья углубления – копающего надо срочно поднять лебедкой на поверхность!

Загазованность шахты проверяют зажженной свечой – она или усиливает горение, или гаснет. Натянутый на раму тент несколько раз опускают и поднимают в шахте – для проветривания. Можно использовать строительное оборудование для продува и вентиляции.

Процесс рытье углубления и оборудования шахты колодца

1. Колодец роют вертикальным цилиндром сечением около полутора метров – для удобства работы с инструментом. Под бетонные кольца ширину шахты рассчитывают по их диаметру. Работают бригадой из 3 человек, где первый копает, другой принимает на веревке ведро с вырытой землей, а третий отгружает землю или отдыхает, потом меняются.

2. Важно грамотно вырыть яму под укладку первого кольца – ровные и округлые стены, дно – горизонтальное. Когда первое кольцо аккуратно опущено в будущий источник воды, по кольцам землю вынимают внутри. По мере выкапывания грунта они под весом будут проседать.

3. Когда первое кольцо углубится на достаточный уровень, можно на него сверху ставить следующее и еще одно – до достижения уровня воды. Иногда они задерживают усадку, если идут неровно, и для ускорения процесса по бокам верхнего кольца можно укладывать мешки с песком.

4. Кольца скрепляют стальными стержнями или пластинами. Стержни входят в состав колец в виде армирования и выступают петлями, и они соединяются болтами, пластины крепят к кольцам в подготовленных отверстиях.

5. Процесс выемки грунта продолжают до появления воды и далее, откачивая первую грязную воду насосом. Когда вода активно прибывает или бьет ключами, прекращают копать.

6. Перед тем так покинуть шахту колодца, выкладывают на дно чистые большие камни. Сверху дно колодца выравнивают промытым щебнем или гравием. Этот слой служит инфильтратом для мелких частиц грунта, чтобы он не набирались в ведро с водой.

7. Первую воду из колодца лучше прокачать, а если нет такой возможности – не использовать для питья пару недель. Промывку колодца завершают после 10 – 18 часов откачки, то есть до полной прозрачности.

8. Стоит продумать вывоз вынутого из шахты грунта, особенно когда надземная часть сооружения не завершена. Иначе с первым же ливнем грязь может проникнуть в колодец.

9. У конструкции оголовка должна быть предусмотрен «замок» или небольшое углубление для проливающейся воды, который закрыт отмосткой. По завершении работ выполняют оголовок или «вершину» колодца, которая может быть сделана скромно и надежно или очень красиво, как элемент ландшафтного дизайна – примеры на фото в данной статье.

Откопанный Политех

В последнее время интернет-общественность взволновала новость о том, что в ходе реконструкции Московского Политехнического музея, при расчистке внешней стороны подземной (подвальной) части здания, открылись большие подземные проёмы окон и заложенные входные проёмы-арки, при этом высота (закопанной) подземной части весьма внушительна и достигает 5-6 метров. В интернете массово распространяются ролики с названиями «откопанный Политех», «раскопанные города» и т.п. Возникает вопрос о необходимости таких больших размеров подвальных окон (даже с учетом организации гидроизолированных приямков), так и вопрос о заложенных арках, располагающихся под сегодняшними дверными проёмами.

Реконструкция Политехнического музея, фото 2017 года.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира, расположен в Москве на Новой площади. Музей создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года (посвященной 200-летию со дня рождения Петра Первогo) по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Строительство музея стало возможным благодаря выделению Московской городской Думой в 1871 году 500 000 рублей и передаче необходимого земельного участка в Лубянском проезде. В 1877 году по проекту архитектора И.А. Монигетти была построена центральная часть здания музея.

Откопанная техника

Наша земля таит в себе ёще много следов боевых действий. Так недавно одними искателями военного хабара удалось откопать в лесу советский мотоцикл периода Великой Отечественной Войны. Л-300. Первый советский серийный мотоцикл.
Справка о мотоцикле Л-300 : Одноцилиндровый двухтактный двигатель Л-300 рабочим объемом 300 см3 при 3000 об/мин развивал мощность 6 л.с. у ранних модификаций, и 6,5 л.с. – у поздних.
Максимальная скорость мотоцикла составляла 80 км/час, средний расход бензина — 4,5 л/100 км. Сухой вес — 125 кг. Для моторной и задней передач использовались роликовые цепи, защищенные с одной стороны штампованными щитками. Ручной рычаг переключения устанавливался непосредственно на трехступенчатой коробке передач.
Модель Л-300 производства завода «Красный Октябрь» была первым серийным советским мотоциклом и имеет свою сложную и интересную историю. Первоначально, когда советское правительство в лице Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) в середине 1920-х годов выбирало пути и возможности для организации отечественного мотоциклостроения, была сделана ставка на создание собственных, оригинальных моделей мотоциклов и постройку заводов для их производства.

Очень скоро выяснилось, что разработка оригинальных конструкций, и, что немаловажно – организация их производства – дело очень долгое, а страна остро нуждалась в мототехнике. Тогда «генеральный курс» был пересмотрен, и руководство страны постановило испытать иностранные образцы мототехники, выбрать подходящий, модифицировать его под российские условия и ставить на производство. Подходящие для этой работы люди были – конструкторская группа Петра Можарова, незадолго до этого разработавшая и построившая первые пять советских мотоциклов в Ижевске, в срочном порядке перебрасывалась в Ленинград.

Почему в Ленинград? На базе Ленинградского треста массовой продукции (ТРЕМАСС), включающего несколько заводов, и предстояло организовать мотопроизводство. Вновь организованное КБ, в которое вошли как ижевские, так и ленинградские специалисты, состояло из В.В. Бекмана, Н.С. Головина, Г.И. Гусева, А.А. Иванова, Б.А. Иванова, А.М. Лутца и А.Г. Ревкова. Руководил коллективом по-прежнему П.В. Можаров, ставший инженером московского Научного авто-тракторного института (НАТИ). Обосновалась группа в помещениях завода «Красный Октябрь».

Генералиссимус Корнет, собака-догоняка и откопанная техника: Как в «Л-ДНР» прошло «победобесие» (ФОТО)

В оккупированном Луганске и Донецке утром 9 мая на центральных улицах открыли парад военной техники по случаю Дня победы

Новейшая техника оккупантов прошла парадом несмотря на предупреждения ОБСЕ о том, что такие действия нарушают Минские договоренности, передает Depo.Донбасс.

Парад открывали главари оккупационных территорий.

В Донецке главарь Александр Захарченко, который обычно одет в «горку» и тельняшку, нарядился в официальный костюм, как и его «правая рука» — министр доходов и сборов Александр Тимофеев (Ташкент).

В Луганске главари нарядились в забавные костюмы генералиссимусов с медалями на груди. В частности порадовал так называемый «министр» МВД Игорь Корнет.

Сообщается, что в «ДНР» «парад войск» возглавил «командующий оперативным командованием «ДНР» Денис Синенков. Кроме того, в «параде» принял участие и сын взорванного главаря банды «Сомали» Михаила Толстых «Гиви».

«Следом за ним на центральную улицу Артема вышли самые юные участники парада — рота воспитанников Республиканского военного лицея. В их числе был и Сергей Толстых — сын Героя «ДНР», легендарного комбата Михаила Толстых (Гиви)», — говорится в сообщении.

«Иностранными войсками», участие которых так громко анонсировалась в боевиков, оказалась кучка наемников из Южной Осетии.

«Впервые в истории «республики» парадным маршем в Донецке прошла «коробка» иностранных военнослужащих сводного подразделения Южной Осетии», — сообщили в «ДНР».

В «параде» также приняли участие офицерский парадный расчет первого армейского корпуса, который возглавил начальник штаба, руководитель представительства «ДНР» в СЦКК Руслан Якубов; парадные расчеты подразделений «республиканской гвардии»; курсанты «академии МВД», а также личный состав «внутренних войск»; четыре «коробки» сил «МЧС».

Щеголяли и старой военной техникой, которую выпустили в составе «механизированной колонны».

Здесь демонстрировали и российскую технику, которую, как известно, боевики «покупали в военторге и откапывали в шахтах»: БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК «Стрела-10», самоходки «Гвоздика», «Град», полковые минометы, противотанковые пушки «Рапира», гаубицы Д-30 и «Мста-Б». В конце колонны была советская спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 в составе двух крупнокалиберных пулеметов.

Неожиданно дворовый пес выбежал на улицу Артема, где проходил парад военной техники «ДНР».

Во время трансляции, которую проводил один из телеканалов «ДНР», зафиксировали этот момент.

Черный пес бегал за проезжающими военными авто, в одной из них был «министр обороны ДНР» Владимир Кононов.

На «параде» также в лучших традициях «старшего брата», были дети в военной форме, а также «молодые ветераны», которым на вид 60-70 лет.

В оккупированном Луганске больше тысячи боевиков «народной милиции» и силовых структур «ЛНР», а также 56 единиц военной техники приняли участие в «параде победы».

Сообщается, что во главе колонны техники прогнали «восстановленный после обстрела танк Т-34″.

По Театральной площади также проехали откопанные в шахтах Донбасса» российские танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» , 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

«Замыкали колонну зенитно-ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10», — говорится в сообщении.

Больше о жизни Донбасса читайте на Depo.Донбасс

Присоединяйтесь к нашей группе на Facebook

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...